Что и почему ломается в подвеске. как исправить?

Быстрая диагностика: 8 признаков неисправной подвески

Этот параметр — один из первых, который выдаст приходящие в негодность амортизационные стойки.

Раскачка кузова ведет к потере комфорта, ухудшению управляемости автомобиля и провоцирует ускоренный износ сопутствующих элементов подвески и трансмиссии. Экономические аспекты традиционно сильны для российского автолюбителя.

Интенсивная раскачка кузова быстро приводит в негодность сайлент-блоки рычагов подвески и амортизаторов, отбойники хода сжатия и верхние опоры подвески.

2. УВЕЛИЧЕНИЕ ДЛИНЫ ТОРМОЗНОГО ПУТИ

Частое нештатное срабатывание систем ABS и ESP — одни из тех звоночков поломки подвески, которые пропускать нельзя. Как только автомобиль из-за излишних клевков и раскачки начинает вытворять подобное, нужно понимать, что это напрямую связано со снижением эффективности торможения и прочих управляющих действий водителя.

Что в свою очередь прямая угроза безопасности. Результаты множества тестов показывают существенное увеличение тормозного пути автомобиля, если его амортизаторы изношены.

При экстренном торможении даже на ровной дороге динамически незагруженные колеса задней оси исполняют замысловатые танцы — отсюда потеря контакта колес и уменьшение тормозного усилия.

3. ПОТЕРЯ УСТОЙЧИВОСТИ

Плохой контакт колес с дорожным полотном — это проблемы не только на торможении.

Из-за ослабленной бдительности неисправного амортизатора автомобиль в некоторых ситуациях опирается на меньшее количество колес, чем предполагает конструкция, поэтому снижается безопасность движения при маневрах.

Резкие срывы в скольжение колес передней или задней оси должны заставить задуматься о диагностике не только колес и шин, но и подвески в целом, а в частности, ее амортизаторов.

4. КЛЕВКИ КУЗОВА

Каждый ощущал на себе неприятные эффекты качки — плохое самочувствие и снижение внимания, а у кого-то возникают и более яркие последствия. При работе подвески с неисправными амортизаторами динамическое перераспределение массы автомобиля заставляет кузов крениться при разгоне-торможении с носа на корму, а в поворотах переваливаться с борта на борт.

Разумеется, клевки кузова не только снижают безопасность управления, делая автомобиль более валким и инертным, но и вредят конструкции. Помимо износа деталей подвески, из-за пробоев и раскачки страдает кузов автомобиля — нередки пробои и контакты с дорожными неровностями, в т. ч. искусственными.

5. СТУКИ ПРИ РАБОТЕ ПОДВЕСКИ

Если при проезде неровностей слышится явный стук во время работы подвески, ничего хорошего от этого по понятным причинам ждать не стоит.

Как минимум это влечет за собой ускоренный износ остальных, еще рабочих элементов, а как максимум является признаком серьезной поломки подвески и грозит возникновением аварийной ситуации на дороге.

Резко падает уровень комфорта. Также является серьезной угрозой безопасности.

6. СОКРАЩЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА

Если вы не сторонник модного течения «занижения» автомобилей, а ваша машина прильнула к земле, вероятно, дело в износе пружин подвески. Усталость металла и коррозия со временем приводят к проседанию пружины и поломке витков.

Излом обычно происходит во время езды, что может нарушить траекторию движения и повлиять на безопасность.

Просевшие пружины сокращают ход подвески на сжатие, дополнительно нагружают сопутствующие детали подвески и расшатывают соединения кузова и интерьера.

7. НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС ШИН

Да-да, и это тоже возможно из-за того, что сломалась подвеска, так как причина — плавающие углы установки колес из-за люфтов в стойках McPherson или проседания пружин. Прямое следствие — рост расходов на содержание автомобиля.

8. ПРОБОИ ИЛИ ИЗЛИШНЯЯ ЖЕСТКОСТЬ

Нужно понимать, что постоянные пробои при работе подвески и появившаяся ни с того ни с сего дубовая непробиваемость — это ненормально и также может являться признаком поломки амортизаторов.

Подобное резко увеличивает износ сопутствующих элементов подвески и даже кузова автомобиля, на который передаются нештатные ударные нагрузки. Нарушается нормальный контакт колес с дорогой. Сильно снижается комфорт движения. Да, избыточная жесткость также является одним из симптомов поломки амортизатора.

Заклинивание элементов клапанного механизма приводит к повышенному сопротивлению прохождению жидкости, что ощущается, как слишком плотная, спортивная подвеска.

Насколько сложно диагностировать подвеску современного автомобиля с точки зрения сто?

В последние годы появилось множество систем автомобильной подвески, вызывающих восторг у любителей техники. В первую очередь это касается различных электронных и гидравлических систем, которые вторгаются в конструкцию подвески, расширяя ее функциональность.

Это электронная и электромеханическая регулировка жесткости амортизаторов, переменная жесткость сайлент-блоков подвески, различные активные и управляемые стабилизаторы поперечной устойчивости, регулировки дорожного просвета, а также системы пассивного и активного подруливания задних колес.

Классические пневматические и гидропневматические подвески также совершенствуются с каждым новым поколением автомобильных моделей.

Для обслуживания подобных систем подвески требуется определенное количество специального оборудования для их корректной диагностики, ремонта и калибровки и особые навыки персонала. Разумеется, такое оборудование и люди имеются только на специализированных сервисных станциях.

Хочется заметить, что доля автомобилей с различными сложными системами подвески в наши дни все еще очень мала, в большинстве своем это автомобили премиум-класса или спортивные машины, которые владельцы предпочитают обслуживать на дилерских СТО.

Поэтому проблема нехватки специализированного оборудования и специалистов пока не является острой.

Обратите внимание

С глобальной технической точки зрения подвеска автомобиля с годами эволюции становится проще для обслуживания и ремонта.

В ней сокращается количество деталей, уменьшается трудоемкость обслуживания, снижается вес конструкции.

Автопроизводители в борьбе за технологичность при производстве и обслуживании автомобилей активно уменьшают число деталей в подвеске — сборочных единиц для упрощения (удешевления) процесса сборки.

Наглядным примером является поголовный перевод в 1960–1970-х годах автомобилей массового сегмента с передних подвесок на двойных поперечных рычагах, шкворнях и резьбовых втулках на аналогичные подвески с шаровыми опорами и сайлент-блоками как более технологичные, а впоследствии и на подвеску McPherson. Количество деталей сократилось на порядок! Соответственно снизилась и трудоемкость ремонтных работ. Например, при обслуживании подвески устаревших типов необходимо проверять большое количество соединений и параметров, регулярно шприцевать (смазывать) все подвижные части, регулировать подшипники, с завидной регулярностью проверяя углы установки колес. Современные же типы подвески практически не требуют обслуживания до момента выхода из строя их элементов, после замены лишь части из которых необходимо заново выставить углы установки колес.

Можно сказать, что подвеска массового автомобиля нашего времени сложнее в изготовлении, но проще в обслуживании, чем ее предшественники. С этим связаны в целом невысокие требования к постам обслуживания подвески, в сравнении, например, с моторными постами — на первый план здесь выходят навыки мастера и четкое следование технологии производимых работ.

Источник: http://5koleso.ru/articles/garazh/bystraya-diagnostika-8-priznakov-neispravnoy-podveski

Что и почему ломается в подвеске – как исправить?

Подвеска – сложенный механизм, который выполняет одну из главных ролей в автомобиле: выступает в роли соединителя для колес и рамы, а также смягчает нагрузку на кузов во время движения, делает его более плавным.

В состав подвески входят: амортизаторы, ШРУС, различные направляющие и упругие детали. Наверное, каждый водитель знает, что важно следить за состоянием подвески. Из-за ее поломки автомобиль теряет свойство нормально передвигаться.

Наиболее частые детали, которые выходят из исправности – ШРУС и амортизаторы.

Причины поломки амортизаторов. Их замена

Замену амортизаторов в Минске нужно проводить сразу после выявления следующих проблем:

? искажение верхней опоры детали – ощущается сильная тряска в салоне;

? износ отбойников – амортизаторы стали хуже выполнять свою функцию;

? поломка сальника штока – на амортизаторе замечено большое количество масла;

? автомобиль раскачивает во время движения;

? на поворотах транспорт сильно заносит;

? автомобиль приседает во время набора скорости и торможения;

? скорый износ покрышек на колесах.

Срок службы амортизаторов может сократиться из-за езды по грунтовке, плохим дорогам, при недостаточном количестве смазочного материала и так далее. Важно поддерживать состояние этой детали в надлежащем виде. Затягивать с ремонтом амортизаторов не стоит, ведь неполадки могут привести к серьезной аварии.

Зачем нужна замена ШРУСа?

Требуется замена ШРУСа – эту фразу слышат многие автолюбители при плановом посещении СТО. ШРУС – это деталь, обеспечивающая движение колес. Как правило, запчасть имеет хорошую износостойкость, но в силу некоторых причин она выходит из строя. Основные факторы поломки ШРУСа:

? срок эксплуатации подходит к концу;

? были какие-либо механические повреждения;

? авария автомобиля;

? движение на большой скорости по плохой дороге;

? поломка пыльника;

? неправильная установка и так далее.

При полной поломке детали автомобиль перестает двигаться, что может случится во время езды. Это увеличивает шанс аварии. Такую ситуацию можно предугадать по следующим характерным признакам:

? ощущаются рывки во время движения или набора скорости;

? появляется люфт вала между ШРУСами;

? слышны хруст, щелчки во время движения и поворотов.

Доверять ремонт ШРУСа лучше специалистам СТО, потому что от этой запчасти зависит безопасность водителя и пассажиров. Затягивать замену детали не стоит, ведь проблема может усугубиться. При установке нового ШРУСа лучше использовать оригинальные запчасти, ведь они имеют больший срок эксплуатации.

Источник: http://www.pnzdrive.ru/chto-i-pochemu-lomaetsya-v-podveske-kak-ispravit

Что может сломаться в подвеске? Разбираемся, как устроена «прослойка» между кузовом и дорогой

Как бы шустро ни шагал технический прогресс, что бы ни рассказывали в рекламе, подвеска в большинстве машин, по сути, состоит из одинаковых узлов. Понятно, все эти компоненты подвержены износу, и что-то быстрее выходит из строя, а что-то — медленнее.

Амортизаторы

Задача амортизаторов — гасить колебания кузова, которые могут возникнуть при прохождении поворотов или езде по откровенно плохому дорожному покрытию.

При любом изменении положения кузова автомобиля относительно дороги внутри амортизатора, через клапаны и калибровочные отверстия, проходит жидкость. Она нагревается и поглощает возникающую энергию раскачки.

Сильные и жесткие удары способны привести к заклиниванию или даже повреждению клапанов. Ну а «зубодробительные» участки дорог могут поспособствовать появлению изгибов штоков или корпусов.

Наиболее болезненно на такое «насилие» реагируют подвески, в которых амортизатор входит в состав несущей конструкции. Яркий тому пример — подвеска типа МакФерсон.

Важно

Износу подвержены и клапаны, и уплотнители поршня. Но их запас прочности довольно велик, поэтому они если и выходят из строя, то это происходит очень нескоро.

«Стареет» в амортизаторе и масло. Со временем оно разжижается, а присадки, которые необходимы для поддержания работоспособности пластиковых и резиновых уплотнителей (а также смазки штоков) просто теряют свои свойства.

Влияют на износ амортизатора и высокая температура за бортом, и налипшая грязь — все это мешает необходимому теплоотводу.

В общем, главный враг амортизатора — это внешняя среда. Проще говоря, выбоины и грязь. Чтобы износ сильно не «лютовал», огрехи дорожного полотна нужно стараться преодолевать как можно аккуратнее. Понятное дело, что все ямы объехать не удастся, но пробоев подвесок лучше не допускать. Чтобы хоть частично справиться с грязью, можно установить резиновые пыльники штоков.

Читайте также

«Авто-Хлам-Центр» ждет вас!

Как обманывают в автосалонах

Пружины

Пружины также теряют свои свойства, и со временем начинают «просаживаться». А это автоматически влечет за собой уменьшение запаса прочности и сайлент-блоков, и амортизаторов.

Хотя сами по себе пружины весьма долговечны, но значительно уменьшить их ресурс способны коррозия и перегрузки. Особенно это актуально в холодное время года, когда сталь становится более хрупкой. Кроме того, постоянно грязные пружины гораздо сильнее подвержены ржавчине, поэтому нужно не забывать промывать их и периодически обновлять слои антикора.

Сайлент-блоки

Здесь под удар попадает резина. Она теряет упругость, начинает трескаться или расслаиваться. Особенно этому подвержены «бутерброды», в состав которых входят полимеры.

Факторов влияющих на ресурс сайлет-блоков, не так много. Главные — это состояние самой подвески, правильность углов установки ее элементов, а также загруженность автомобиля.

Свое негативное действие оказывает и амплитуда работы подвески. Если она незначительна, то сайлент-блоки становятся практически неубиваемыми. Отрицательно влияет на «резинки» и температура, причем как чрезмерно низкая, так и слишком высокая.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Совет

В этом узле сильнее других износу подвержены торсион стабилизатора и его крепления. Дело в том, что находится торсион в обыкновенных резиновых втулках, и ему необходимо свободно двигаться. К рычагам подвески он крепится с помощью стоек стабилизатора.

Сама по себе стойка — узел не сложный, лишь с двумя шарнирами, и достаточно легкий (зачастую его изготовляют из пластика). Но если автомобиль является частым гостем на неровных и плохих дорогах, стойки сравнительно быстро отправляются «на пенсию». А появившиеся в узлах стабилизатора зазоры напоминают о себе водителю и пассажирам довольно неприятными «предсмертными» звуками.

Кроме плохих дорог, ресурс торсиона и его креплений снижают песок, а также частые и длительные стоянки с перекосом или боковым уклоном.

Читайте также:  Камаз повышает степень локализации грузовиков нового модельного ряда

Шарниры

Без них (как сферических, так и других типов) не обходится ни одна подвеска. Шарниров может быть всего несколько штук, как например, в старых «Жигулях», у которых имеются лишь шаровые опоры в передней подвеске. А может быть и пара-тройка десятков, «окопавшихся» в многорычажных подвесках.

Эти узлы уже давным-давно не боятся грязи и прочих «подарков» природы. Это раньше сферические шарниры смазывались пресс-масленкой, но сегодня об этом помнят разве что патриотичные владельцы «Волг» или же американских классических автомобилей.

В современных машинах смазки в шарнирах хватит на весь срок эксплуатации узла. К тому же от воздействия окружающей среды эти «железяки» укрыты пыльниками.

Но и на шарниры находятся свои «вредители». Например, вибрация, жесткие удары о стыки дорожного полотна или трамвайные рельсы, или же низкопрофильная резина. А защитный чехол запросто может порваться, что точно не увеличит ресурс узла.

Читайте также

Алюминиевый мотор: стоит ли связываться?

Разбираемся в особенностях Nikasil, Alusil и плазменного напыления

Далее по списку

Обратите внимание

В подвеске есть и другие упругие элементы: опоры амортизаторов, подрамников, втулки и так далее. В большинстве своем они призваны гасить и изолировать мелкие перемещения, а также вибрацию.

Негативно на продолжительность их жизни влияют все те же факторы: общее состояние подвески, амплитуда ее работы и загруженность.

В целом, следует помнить пару моментов. Все узлы подвески сильно зависят друг от друга. Амортизаторы — от пружин, сайлент-блоки — от пружин и самих амортизаторов, и так далее.

Поэтому если в подвеске обнаружился стук, тянуть с ремонтом не стоит. Кроме того, долговечность всех этих элементов напрямую зависит от стиля вождения.

И если вы не хотите быть частым гостем на СТО, не гоняйте по нашим «направлениям» в раллийном стиле.

Источник: https://svpressa.ru/auto/article/130960/

Почему ломается стойка стабилизатора — советы специалистов

Стойка выполняет в автомобиле очень важную функцию. Без неё вообще было бы невозможным соединить стабилизаторы, находящиеся в горизонтальных плоскостях.

Корректная работа стабилизатора полностью зависит от дееспособности стоек и если они находятся в изношенном состоянии, машина рискует попасть в аварию.

Почему ломается стойка стабилизатора и что с этим делать? О всех тонкостях и причинах поговорим в этой статье.

Что из себя представляет стойка?

Прежде чем говорить о причинах поломки или некорректной работе, нужно для начала полностью разобраться в этой детали. Она хоть и является одним из самых простых элементов строения автомобиля, тем не менее многие водители тратят слишком много времени в год на её обслуживание, как и денег.

Стойка стабилизатора

При заносах и повторах упругие элементы подвески сжимаются и растягиваются в тех местах, где это нужно, таким образом создавая крен.

Это является механическим сигналом для стабилизатора, который старается побороть такое явление, поэтому либо приподнимает, либо опускает кузов по ситуации.

Так, движение автомобиля полностью стабилизируется и уменьшается риск полностью уйти в сугробы и попасть в аварию.

Основная задача стабилизатора

Проблема в том, что стабилизатор напрямую связан со своими стойками, ведь он работает с ними в тандеме. Сам элемент просто выполняет функцию, а стойки чувствуют на себе все эти последствия и постепенно изнашиваются. Это вполне нормальный цикл, но у одних водителей деталь выходит из строя быстро, у других — вовсе редко.

Стойка стабилизатора

Стойки представляют собой некий металлический стержень, на обоих концах которого находится крепежный узел — два шарнира (чаще всего) в форме шара.

В некоторых других моделях часто встречаются не шарниры, а втулки или комбинация одного и другого на разных концах стержня.

Их часто называют косточками, так как именно такое понятие было распространено среди водителей, пользующимся более старыми моделями машин. Там стойки по форме действительно напоминали одну большую кость.

Стойка стабилизатора задняя

Также стойки различают по видам — есть металлические, а есть пластиковые. Вторые в свою очередь появились недавно и используются для того, чтобы уменьшить вес автомобиля.

Они обладают точно такой же прочностью, но довольно высокой ценой. Различают ещё передние и задние стойки, которые по внешнему виду длинные и короткие соответственно.

По производству конкретной классификации нет, в этом и вся проблема поломки детали, об этом поговорим далее.

Причины выхода из строя

Рассмотрев более подробно строение элемента, а также значение его для движения, можно сделать для себя некоторые выводы, которые в некоторой мере могут повлиять на дальнейшие действия водителя. Есть несколько причин почему ломается стойка стабилизатора, к которым зачастую механики относят:

  • экстремальное вождение;
  • низкое качество;
  • недостаточный уход.

Признаки неисправности стоек стабилизатора

Первое и, пожалуй, самое важное — экстремальное вождение. Многие гонщики хотят не только добраться до места назначения, но и сделать это с удовольствием, поэтому не замечают как они ездят, да и в целом не сильно переживают о своем стиле вождения — не заносит, не тараню, значит хорошо.

На самом деле, в момент резкого и сильного поворота стойка переживает колоссальный стресс, так как стабилизатор старается сделать крутой поворот менее заметным для всей машины. Тоже самое касается и ям, лежачих полицейских и прочих неровностей.

Если такое происходит постоянно, готовьтесь менять стойки.

Экстремальное вождение

Что касательно низкого качества — здесь всё предельно ясно. Водители уже не раз сами говорили, что на рынке деталей просто не хватает отечественной продукции. Всё настолько забито китайскими товарами, что автолюбителю просто нечего выбрать. Дело вовсе не в стержне стойки, а в самом шарнире, точнее в его смазке.

Китайская стойка стабилизатора

Как и любая соединяющая деталь, которая постоянно работает, она должна быть смазана. Вместо качественной смазки часто автолюбитель может встретить там технический вазелин.

Важно

Исход ясен, вазелин постепенно мешается с грязью, что в итоге приводит к гибели стойки, хоть стержень при этом остается в пригодном для работы виде.

Это также дает ответ на вопрос — почему ломается стабилизатор поперечной устойчивости.

Вазелин технический

Как за любой другой деталью авто, стойки также требуют дополнительного ухода. Делать это нужно не часто, но по возможности.

Здесь водитель уже выбирает сам как хочет поступить — сделать всё своими руками или отдать машину механику. Но стоит помнить, что если делать это самостоятельно, нужно запастись хорошей смазкой.

Стоит она довольно недешево, но для процедуры вполне хватит одного шприца. Важно очистить пыльник от грязи, так как там она накапливается очень быстро и кусками.

Пыльник

Как предотвратить поломку стойки?

Аккуратный стиль вождения

Как уже упоминалось, нужно научиться плавно ездить — с комфортом не только для своих пассажиров, но и для самой машины, а конкретно — подвески. Почему ломается стойка стабилизатора нам уже известно, но что бы водитель не делал, физический износ неизбежен. Стойка в целом имеет невысокую цену, так как большинство моделей поставляются прямиком из Китая.

Самодельная стойка стабилизатора

Механики советуют после покупки готового элемента доработать его.

Нередко можно встретить самодельные стойки, но если водитель хотя бы заменит под пыльником технический вазелин на полноценную смазку, элемент послужит гораздо дольше.

Если у вас есть другие подходы и способы и вам стойка прослужила более года, расскажите об этом, поделитесь с нами в комментариях!

Источник: https://tire1.ru/pochemu-lomaetsja-stojka-stabilizatora/

DataLife Engine — Softnews Media Group

Подвеска автомобиля оказывает огромное влияние на его безопасность и ходовые качества. Регулярно осматривая и проверяя ее, можно существенно продлить срок службы узлов и агрегатов, входящих в ее состав. Первичную диагностику может выполнить любой автолюбитель, у которого есть гараж со смотровой ямой.

Как провести самостоятельную диагностику

В первую очередь оцените состояние пыльников. Это один из самых уязвимых узлов. Во время эксплуатации они регулярно рвутся и требуют полной замены. Поэтому, если вы заметили глубокие трещины или разрывы на резине, добавляйте в список покупок новые пыльники.

Затем стоит уделить внимание амортизаторам. Внимательно посмотрите, есть ли на них пятна и подтеки. Обнаружили странные следы? Стоит подозревать потерю герметичности. Но не волнуйтесь, если на амортизаторах есть ровный масляный налет. Это нормальная ситуация для них.

Теперь очередь пружин. Посмотрите на их состояние. Они должны быть целыми – никаких трещин и других заметных повреждений. Затем покачайте машину и посмотрите, насколько хорошо пружины держат нагрузку.

Во время раскачивания можно посмотреть сразу шаровые опоры, подшипники и тяги. Они не должны люфтить.

Почему стоит посетить автомастерскую

Диагностика подвески в СВАО в автомастерской будет куда более информативной. Для проверки автомобиля в сервисе используется вибростенд. Он позволяет точно обнаружить даже незаметные при визуальном осмотре неисправности.

Также мастера проверяют электронные системы и датчики, собирая с них всю необходимую информацию. В результате на руках у специалиста оказывается достаточно данных, чтобы точно указать на все проблемы автомобиля.

Что чаще всего ломается в подвеске

Большинство проблем с подвеской можно заметить еще до визуального осмотра или посещения мастерской. Достаточно присмотреться к своему автомобилю. Признаками проблем будут перекосы и посторонние шумы во время езды.

Чаще всего менять приходится:

  • ШРУС;
  • сайлент-блоки;
  • пружины;
  • амортизаторы.

В некоторых случаях достаточно ограничиться регулировкой развал-схождения.

 Большинство проблем автолюбитель может устранить самостоятельно. Но если хочется чувствовать себя в безопасности во время езды, стоит обратиться в автосервис. Мастера проведут куда более тщательную диагностику и смогут обнаружить даже проблемы, находящиеся в начальной стадии.

Источник: http://www.OldMerin.net/automobili_thirtyone/6249-diagnostika-podveski-kak-sdelat-samostoyatelno-i-chto-chasche-vsego-lomaetsya.html

Диагностика неисправностей подвески

Людям, которые уже не первый год сидят за рулем автомобиля известно, что диагностика это чрезвычайно важна и полезная для нервов и кошелька процедура, так как позволяет определить текущее состояние машины и предотвратить серьезные поломки, обеспечивая транспортному средству более продолжительную жизнь. Разумеется, все это актуально только в том случае, если диагностика проводится своевременно, а не откладывается в «долгий ящик»

Подвеска крайне важная и сложная по своей структуре и конструкции часть автомобиля, которая позволяет удерживать машину в горизонтальном положении, контролируя равновесие при неизменном обеспечении контакта колес с поверхность по которой проходит маршрут.

Кроме того она удерживает необходимый дорожный просвет не позволяя садится брюхом на высокие препятствия, смягчает удары при соприкосновении колес с неровностями, которые то и дело возникают на наших дорогах, равномерно распределяя энергию на свои ведущие агрегаты.

Это очень надежная и прочная система является залогом плавного и комфортного перемещения. 

Основная проблема автоподвески в том, что ее предназначение является основным источником возникающих проблем. Находясь в постоянно контакте с дорогой, она переваривает абсолютно все удары, которые возникают в дороге.

Совет

Такие удары порой оказываются весьма серьезными и имеют вполне закономерные последствия.

Добавим к этому чисто физический износ движущихся частей и деталей и мы получим вполне полноценную картину о том, почему в этой части авто так часто случаются неполадки.

Определение неисправностей

Есть несколько сигналов, которые весьма недвусмысленно намекают водителю на неисправности подвески:

— При переезде через ямы, канавки, выбоины, ж/д пути или иные дорожные неровности, искусственные они или естественные возникают звонкие металлические отзвуки исходящие из под днища автомобиля, кроме того наблюдается вибрация руля;

— Во время движения автомобиля в подвеске слышен скрежет и посторонние шумы;  

— Машина начинает сильно раскачиваться после наезда даже на незначительное препятствие, колебательные движения при этом долго не угасают;

—  Увеличен тормозной путь, при выполнении этого маневра машина заметно наклоняется и клюет вперед ;

— Отчетливо заметен сильный, но неравномерный износ покрышек;

— Нестабильная траектория движения автомобиля, ухудшилась машины реакция на повороты руля, удержание автомобиля на прямой требует повышенных усилий;

— При выполнении поворотов у машины заметен сильный крен корпуса.

Любой из таких сигналов – хороший повод для беспокойства, но плохой для паники. Не спешите нестись в автосервис, для начала проверьте все самостоятельно, возможно, проблема не так страшна, как кажется на первый взгляд. Ни в коем случае не откладывайте проверку!

Среди неисправностей возможны:

— Неверный развал/схождение колес;

Читайте также:  Технологии будущего: bmw i ventures инвестирует в 3d-печать металла

— Повреждение или деформация рычагов подвески;

— Нарушение герметичности или нарушение целостности амортизатора;

— Износ уплотнителей из резины;

— Разрушение или ослабление пружин;

— Нарушение целостности элементов крепления.

Диагностика

Эта процедура отличается большим объемом затраченного труда и времени, которые необходимо затратить на проверку, так как проверить нужно очень многие элементы подвески. Иначе в автосервисе (если вы не сможете исправить все самостоятельно) вам могут «найти» много лишнего.

Итак, по порядку:

  • — Смотрим пружины на наличие трещин и искривлений;
  • — Проверяем амортизаторы на предмет подтеков;
  • — Смотрим на подшипники;
  • — Проверяем работу шарниров;
  • — Внимательно смотрим на сайлентблоки;
  • — Осматриваем рулевые тяги, в особенности, места их крепления;
  • — Особое внимание уделяем рулевым наконечникам, рулевой рейке и стабилизаторам.

Во время диагностики все эти детали и механизмы необходимо тщательно обследовать на предмет люфтов, механических повреждений, сколов, если сильно загрязнились – чистим. Не забываем избавляться от влаги на резиновых деталях, проверяем наличие на них трещин. Снимаем и чистим амортизаторы – они страдают чаще всех. 

Источник: http://podveska10.ru/articles/diagnostika_neispravnostej_podveski/

Что ломается в пневмоподвеске чаще всего, и, главное, почему оно ломается

Обычно первыми из строя выходят пневмобаллоны. Заявленный производителем ресурс пневмобаллонов от 100 т.км до 150 т.км. В пневматических системах разных производителей применяются пневмобаллоны имеющие технологические отличия. Грубо их можно разделить на пневмобаллоны, имеющие наружный металлический защитный стакан и не имеющие защитного стакана.

Баллоны, не имеющие защитного стакана, в свою очередь делятся на пневмобаллоны типа слива и тороидальные (в народе блины). Каждый вид пневмобаллонов имеет свои плюсы и минусы, упрощающие или усложняющие процесс эксплуатации автомобиля с пневмоподвеской, увеличивающие или уменьшающие срок их эксплуатации.

В чем отличие перечисленных выше пневмобаллонов, и как происходит их разрушение

Рассмотрим подробнее типы пневмобаллонов, а также их преимущества и недостатки.

Пневмобаллон типа слива без защитного стакана

В автомобилях с пневматической подвеской подрессоривание автомобиля происходит за счет нагнетания сжатого воздуха в герметичную камеру пневмостойки. Камера пневмостойки состоит из высокотехнологичного резинового рукава, отпрессованного стальными кольцами на верхнем и нижнем металлическом либо пластиковом основании.

Верхнее основание называется головой, через него пневмостойка крепится к автомобилю. Нижнее основание называется поршнем, он устанавливается на подрессоренной части автомобиля (балка, рычаг, амортизатор) и постоянно движется вертикально вверх или вниз вместе с движением колеса, согласно профилю дорожного покрытия, относительно автомобиля.

При поступательном движении колеса вверх-вниз либо при принудительном изменении клиренса автомобиля происходит скатывание-раскатывание пневмокамеры по телу поршня. При этом в месте переката происходит износ кордовой и герметизирующей структуры пневмокамеры. Скорость износа пневмокамеры напрямую зависит от компоновки и условий эксплуатации.

Дело в том, что со временем резиновый рукав высыхает, теряет свою эластичность и переламывается на месте переката, и чем ниже качество используемого рукава, тем быстрее наступают проблемы с пневмоподвеской. Вторая по частоте проблема — налипание грязи, битума и асфальтной крошки. Резиновый рукав, перекатываясь через все это безобразие, разрушается гораздо быстрее.

В результате всего выше перечисленного происходит разрушение пневморукава и утечка через него воздуха из системы пневмоподвески и, как следствие, опускание автомобиля ниже заданной высоты. Продлить жизнь открытых пневмоподушек возможно несколькими способами:

  1. Когда моете машину, поднимите ее в максимальное положение и попросите мойщика сбить грязь с тела подушки и поршня, затем просушить воздухом и обработать хотя бы силиконовым спреем;
  2. Установить защитный стакан и пыльник, который предотвратит налипание грязи и излишний нагрев пневмокамеры от двигателя.

Плюсы этой пневмоподушки в ее простоте, она имеет в своей конструкции наименьшее число деталей и, как следствие, меньше возможностей выхода их из строя, она максимально комфортная и имеет больший диапазон в изменении высоты подвески.

Минусы: в результате незащищенности пневмокамеры от внешнего воздействия пневмоподушка подвержена быстрому износу.

Тороидальная пневмоподушка

Такая подушка имеет также незащищенную структуру, не имеет поршня, поднятие и опускание происходит за счет нагнетания воздуха в тело пневмоподушки и смыкания или раскрытия «блинов», устанавливается в основном как доп. оборудование.

Плюсы: простота конструкции, минимальное расстояние между верхним и нижним основанием.

Минусы: незащищенность от внешнего воздействия, жесткость подвески увеличена относительно «сливы», меньший диапазон изменяемой высоты.

Пневмоподушка типа «слива» с защитным стаканом

Имеет ту же конструкцию, как и без защитного стакана, но рукав более тонкий, не 5-слойный сандвич, а 3-слойный, защитный стакан, пыльник.

Также имеет герметизирующий сайлентблок и редукционный клапан, поддерживающий постоянное минимальное давление в стойке около 3-5 bar. Самые долгоиграющие пневмостойки, их пробег доходит до 250 т.км.

С конструкцией такой стойки можно ознакомится по ссылке https://tall-ant.by/polezno/kak-sokratit-zatraty-na-remont-pnevmostojki.html.

Обратите внимание

Плюсы: компактность, мягкость подвески, надежность.

Минусы: сложность конструкции и, как следствие, дороговизна в приобретении и ремонте из-за выхода из строя копеечной детали, по заводским нормам положено менять всю стойку.

Но это только начало

Второе, что выходит из строя, если не ликвидирована утечка по пневмобаллонам — это пневмокомпрессор.

Из системы происходит утечка воздуха, для его восполнения часто перезапускается компрессор пневмоподвески, в результате чего быстро изнашивается поршневая группа. Показатель этого — низкое давление в системе, шумная работа компрессора.

Чтобы этого не произошло, необходимо немедленно реагировать на опускания в состоянии покоя автомобиля и не менее 1 раза в год, делать профилактику системы подготовки воздуха.

Что еще может ломаться: также из строя могут выходить датчики высоты, блоки клапанов, блоки управления, перетираться трубочки, но это происходит гораздо реже.

Поделитесь статьей, если она оказалась полезной:

Источник: https://tall-ant.by/polezno/chto-lomaetsya-v-pnevmopodveske-chashhe-vsego.html

Откуда стук в подвеске. Распространенные причины почему стучит передняя и задняя подвеска

Подвеска автомобиля

Стук в подвеске рано или поздно возникает на любой машине. Причин его возникновения может быть очень много — проблемы с ходовой, неправильная эксплуатация машины, легкомысленное отношение к профилактике и так далее. Как выявить причину поломки и что делать в этом случае?

Стук в передней подвеске

К сожалению, на слух невозможно определить, что на самом деле стучит.

Поэтому при выполнении самостоятельной диагностики нужно осмотреть амортизаторы, наконечники рулевых тяг, штангу стабилизатора поперечной устойчивости, рычаг передней подвески, поворотный кулак, сайлентблоки, шаровые опоры.

Частой причиной стука является выход из строя резиновых уплотнителей. Все резиновые детали не должны иметь трещин или повреждений. Если вы заметили дефект, необходимо сразу же провести их замену.

Работы необходимо проводить на смотровой яме или в поддомкраченном состоянии автомобиля.

Причиной стука может быть любая деталь, входящая в состав подвески. Наиболее распространенными причинами стучащей передней подвески являются:

Проведение диагностики подвески автомобиля самостоятельно

  • износ наконечника рулевых тяг;
  • неисправность амортизатора;
  • износ шаровых опор;
  • повреждение резинометаллических шарниров;
  • деформация опор стоек амортизаторов;
  • изношенность опор и рычагов подвески;
  • ослабление гаек и болтов креплений узлов системы;
  • износ подушки и резинометаллических шарниров штанги;
  • выработка подшипников ступиц;
  • большой дисбаланс колес или деформация колесных дисков;
  • осадка или поломка пружины подвески.

Далее разберем эти и другие причины возникновения стука более детально. Начать самостоятельную диагностику стоит с проверки состояния пыльников и резиновых уплотнительных деталей. Если на них есть повреждения — их обязательно следует заменить. Также обратите внимание на следы утечки масла из амортизаторов.

Неисправности в работе рычагов подвески

Сайлентблок

Возможная причина стука подвески — неисправность ее рычагов. Обычно это сопровождается плохой управляемостью машины. Проверьте работу сайлентблоков. Для этого воспользуйтесь монтировкой в качестве плеча для прогибания рычагов.

При неисправности вы увидите существенный люфт. Для ремонта необходимо будет провести замену сайлентблоков. Для этого нужно снять рычаги и выпрессовать старые сайлентблоки из отверстия. Перед установкой новых сайлентблоков смажьте посадочное место для снижения трения.

За одно очистите его от пыли и грязи.

Неисправности амортизатора

Амортизатор может стучать в месте верхнего или нижнего крепления. Причина этого может заключаться в раскручивании крепящих болтов или увеличение люфта в крепежных отверстиях.

Визуально износ или поломку пружин можно определить по уровню посадки автомобиля. Если пружина сильно осела или поломалась — это будет видно по посадке кузова.

При езде сломанная пружина будет издавать характерный звук.

Амортизационная пружина

Чтобы сберечь амортизаторы рекомендуется заливать в них масло той вязкости, которая указана производителем (при условии, что амортизаторы являются разборными).

Важно

Зимой никогда резко не стартуйте на непрогретой машине. Вы можете повредить не только двигатель, но и амортизаторы, поскольку масло в них также не разогрелось.

Так вы позаботитесь об амортизаторных стойках и увеличите срок их службы.

Нередко стойка может быть причиной стука. Особенно, при езде по неровной дороге (стук на кочках, неровностях) или при попадании колеса в яму. Чтобы проверить стойку, нужно вертикально надавить на крыло или капот. При исправной стойке автомобиль плавно возвращается в исходное положение. В противном случае вы услышите скрип и резкое движение.

Возможной причиной стука в стойке может быть раскрутившаяся стопорная гайка. Эту неисправность можно определить по раскачиванию машины во время движения и снижению управляемости. При этом шумы возникают бессистемно. Гайку обязательно нужно затянуть, иначе вы рискуете потерять контроль за машиной на дороге.

Проблемы с рулевым управлением

Диагностика рулевых тяг на автомобилях ВАЗ

Стук, вызванный рулевым управлением, похож на тот, который издают неисправные амортизаторы. Косвенным признаком, подтверждающим, что причина стука заключается в рулевом управлении, является вибрация руля и стук на кочках, неровностях.

Стук спереди, в данном случае, является результатом взаимодействия рейки и перемещающейся по ней шестерни. В процессе эксплуатации системы рулевого управления контактный зазор и выработка между рейкой и шестерней со временем увеличивается. Поэтому в месте соприкосновения возникает стук.

Чтобы диагностировать эту поломку, достаточно поддомкратить машину с одной из передних сторон и пошатать рулевые тяги. Если при этом вы ощутили люфт, то скорее всего, глухой стук исходит от изношенных втулок.

Они являются ремонтопригодными, и в любом автомагазине вы сможете найти ремкомплекты для замены втулок.

Опора для стойки

Глухой звук при езде по неровной дороге может возникнуть по причине некорректной работы верхней части передней подвески. Она имеет резиновую основу, которая является естественным демпферным гасителем ударов. Однако резина со временем изнашивается и “деревенеет”. Из-за этого теряется ее гибкость и амортизационная способность.

К сожалению, конструкции многих автомобилей не позволяют добраться до этого узла и замерить зазор между ограничителем и опорой. Однако, если в вашем автомобиле это можно сделать, то знайте, что расстояние должно быть около 10 мм.

Обычно стук в подвеске возникает лишь с одной стороны, поскольку маловероятна одновременная выработка опор с двух сторон в одно и то же время.

Опорный подшипник

Звук, который издает изношенный опорный подшипник, схож с тем, который издает демпфер, однако является более звонким. Чтобы обнаружить поломку, необходимо демонтировать переднюю стойку. Особенность его выработки заключается в неравномерности износа по периметру корпуса.

Самая большая выработка происходит при движении автомобиля прямо. Поэтому и стук возможен при прямолинейном движении. Если поворачивать вправо или влево, стук прекращается. Если у вас сложилась такая ситуация — значит, у машины вышел из строя опорный подшипник.

Шаровые опоры

Шаровая опора

На стареньких заднеприводных автомобилях (например, ВАЗах) проблемы с шаровыми опорами считаются классической причиной возникновения стука в подвеске. Проверку необходимо начинать с подвешивания на амортизаторе машины над тем колесом, откуда доносится стук.

Не вращая диск, нужно попытаться пошатать его противоположные части на себя и от себя. Процедуру нужно проводить в двух плоскостях, взявшись за левую и правую часть колеса, затем за верхнюю и нижнюю. При неисправных опорах вы ощутите люфт.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС)

Если неисправен ШРУС, то время езды он издает характерное потрескивание, особенно на повороте. При поломке ШРУС приходится менять, поскольку он не подлежит ремонту.

Читайте также:  В рф стартовали продажи новой комплектации бестселлера kia

Нехарактерные причины поломки

Еще одной причиной стука может быть раскрученный тормозной суппорт. Это достаточно редкая причина, поскольку, как правило, крепление суппорта очень надежное с использованием контргаек. Но если крепящие болты все же раскрутились, звук суппорта, особенно при торможении машины, будет очень громким, поэтому спутать его ни с чем невозможно.

Иногда, особенно если тормозные колодки некачественные, они могут издавать мелкий и глухой звук. В некоторых случаях может произойти отслоение их рабочей поверхности. Причиной стуков в передней подвеске также может встречаться и кронштейн стабилизатора устойчивости. Он имеет в своей конструкции втулки с резиновыми элементами.

Нужно проверить их целостность.

Еще одной причиной возникновения стука может быть ситуация, когда лопаются подушки двигателя. Из-за этого возникает стук, внешне схожий со звуком из ходовой системы автомобиля. Поэтому проверьте и такой вариант.

Также стоит проверить, закручены ли все гайки и крепежные элементы под капотом. Особенно это актуально при покупке подержанного автомобиля.

Незафиксированные части могут дребезжать, издавая звук, похожий на стук подвески.

Стук в задней подвеске

Диагностика задней подвески проводится быстрее, поскольку ее конструкция проще.

Причин стука может быть несколько — изношенные втулки реактивных тяг (если они есть), отпущенные болты крепления колеса, отпущенное или поломанное крепление выхлопной трубы, сломанный виток пружины подвески, ослабление крепления кронштейна крепления коротких реактивных штанг, клапан отдачи в амортизаторе, втулки задних амортизаторов, отпущенная полуось, распорная планка колодок. Также причиной неизвестных звуков могут причины, не связанные непосредственно с подвеской. Например, предметы в багажнике, открутившаяся “запаска” и так далее.

Также рекомендуется проверить крепление выхлопной трубы и ее общее состояние. Ведь прогоревший глушитель издает посторонние звуки, которые автолюбитель может принять за стук в задней подвеске.

Кроме этого, необходимо проверить все элементы крепления трубы. Если она закреплена ненадежно, то на неровной дороге может издавать мелкий и глухой стук, который водитель может принять за проблемы с подвеской.

Совет

При самостоятельной диагностике необходимо проверить следующие узлы (некоторые из них могут отсутствовать на некоторых моделях автомобилей):

Проверка подвески

  • направляющая конструкция задней подвески;
  • рычаги (поперечный, продольный);
  • стабилизатор поперечной устойчивости;
  • задние амортизаторы;
  • амортизационные пружины;
  • чашки и кронштейны крепления амортизатора;
  • резиновые втулки;
  • балка задней оси;
  • буфер сжатия;
  • подшипники.

Диагностика направляющей конструкции

В процессе выполнения диагностики необходимо выполнить следующие действия:

  • Проверить усилие и состояние балки, а также рычагов (при их наличии). Удостовериться в отсутствии деформации на этих деталях.
  • Проверить шарниры. На них могут появиться трещины в силу износа. Это также приводит к деформации.

Стоит проверить резьбовые соединения фланцев в местах их крепления. В зависимости от марки и модели машины их можно отремонтировать или придется покупать и устанавливать новые. Выполнять перечисленные работы необходимо в автосервисе или в гараже со смотровой ямой.

Диагностика пружин подвески

Несмотря на то, что сталь, из которой сделаны пружины, отличается крепостью, со временем они могут выйти из строя. Их отдельные витки ломаются, поэтому пружина перестает нормально работать.

Для ее диагностики достаточно провести визуальный осмотр. При этом стоит обратить внимание на отсутствие дефектов на витках пружины, а также целостность резиновых вкладок, которые находятся в местах их установки.

При выходе пружины из строя ее необходимо заменить, она не подлежит ремонту.

Задние амортизаторы

Пыльники амортизатора б/у

Как и в случае с передними амортизаторами, необходимо провести диагностику пыльников. В случае необходимости заменить их.

При осмотре амортизатора также стоит обратить внимание на отсутствие течи масла из его корпуса. Если амортизатор разборной, имеет смысл демонтировать его и разобрать, чтобы убедиться в исправности внутренних элементов.

При этом стоит проверить находящиеся внутри резиновые втулки, которые часто выходят из строя.

Дополнительные причины

Если вы проверили перечисленные выше части, а стук сзади все же остался, стоит обратить внимание на следующие вещи:

  • Тормозной суппорт. Здесь поступают, как и в случае с передней подвеской. При его перекосе суппорт будет издавать громкий звук, поэтому диагностика этой неисправности не составляет труда.
  • Подшипник ступицы. Нужно поддомкратить машину полностью или только то колесо, которое вы хотите проверить. При свободном вращении подшипник не должен издавать шумов, стуков или скрипов. При проверке возможно затирание о диск тормозной колодки, звук которого очень похож на скрип. Поэтому при диагностике будьте внимательны.

Заключение

Стук в передней или задней подвеске говорит автовладельцу, что необходимо провести диагностику. Поэтому проведите ее как можно быстрее дабы невинный стук, казалось бы, какой-нибудь втулки не превратился в ремонт разбитой подвески.

А чтобы сталкиваться с мелким и глухим стуком в подвеске как можно реже, рекомендуем вам выбирать правильный режим езды, особенно по неровностях проселочных и плохих асфальтовых дорогах.

Так вы убережете автомобиль от ремонтов, а свой кошелек от дополнительных растрат.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Источник: https://etlib.ru/blog/29-stuk-v-avtomobilnoj-podveske

Неисправности стойки амортизатора

Определить неисправность стойки амортизатора можно без снятия: достаточно косвенных признаков и визуального осмотра. Важно своевременно осуществлять замену, ремонт. Так как от исправной работы детали зависит безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Существует целых 4 различных метода проверки стойки без её снятия:

  • внимательный осмотр для этого желательно снять колесо;
  • наблюдение за работой под нагрузкой;
  • наблюдение за автомобилем в движении на поворотах, при проезде неровностей;
  • измерение.

Визуальный осмотр

Первое, на что нужно обратить внимание – это внешний вид самой стойки. Порой он скажет о её состоянии гораздо больше, чем остальные методики проверки. Если стойка потекла, либо она мокрая – желательно её заменить. Чтобы быть уверенным в диагнозе можно просто протереть сухой тряпкой поверхность амортизатора. После чего через несколько дней повторить осмотр.

Желательно поднять автомобиль на подъемнике: штоки амортизаторов должны блестеть. Если присутствуют следы ржавчины, другие дефекты, то это говорит о неправильной работе детали. Ещё один косвенный признак – наличие дефектов на шинах автомобиля. Присутствие неравномерного износа говорит о несимметричной нагрузке. Помимо прочего важно оценить состояние:

  • защитного комплекта – пыльников, пружин;
  • верхних опор.

Нагрузка на кузов машины

Старый, дедовский метод – качнуть кузов автомобиля и посмотреть, как стойки отработают это движение.

Если после одного толчка амортизатор свершил более 1 поступательного движения, то пора его менять. Но нужно помнить: подобный метод будет актуален только в случае, если амортизатор совсем «мертвый».

Также он позволит определить заклинивший амортизатор. Раскачать кузов будет просто невозможно.

Управление, эксплуатация

Косвенные признаки неисправностей стоек амортизаторов – проблемы при эксплуатации машины:

  • колеса «рыскают» при проезде неровностей;
  • присутствует раскачка в разные стороны – без видимых на то причин;
  • отсутствие нормальной обратной связи на руле.

Нужно помнить: подобные признаки неисправных стоек присутствуют не только на больших скоростях. Но даже если на спидометре сильно меньше 60 км/ч. Важно помнить, что ухудшение управляемости – один из первых признаков неисправности не только рулевой системы. Но и амортизаторов.

Измерение расстояний и размеров

Один из самых простых и точных способов определить наличие неисправность – измерить зазоры, габариты. Оптимальное решение: обратить на сервисную станцию. Квалифицированные мастера точно помогут установить есть ли необходимость в замене. Нужно помнить, что на эффективности работы подвесной системы автомобиля сказывается даже один неисправный амортизатор.

Нужно помнить, что работа со стендом в мастерской подразумевает необходимость его настройки под определенный автомобиль. Например, нередко случается, что данные говорили о почти полном износе подвески авто. В то же время на дороге, вне зависимости от скорости, машина вела себя идеально. Причина была проста: стенд просто не был настроен на работу с жесткой подвеской.

Стуки и скрипы подвески. Как исправить

Нередко возникают посторонние звуки в подвеске, амортизаторах. Это стуки, скрипы. Чаще всего подобное присутствует в передней части подвески. Причем не обязательно причина кроется в самой стойки. Звуки может издавать:

  • рулевая тяга;
  • опорный подшипник;
  • шаровая опора.

Проблемы в данных узлах возникают чаще, чем в стойках амортизатора. Потому при возникновении посторонних звуков нужно в первую очередь провести их ревизию. Обычно проблема кроется в подшипнике. Заменить его не проблема даже при отсутствии опыта. Достаточно минимального набора инструментов. Аналогично дело обстоит с шаровой опорой.

Но иногда проблема кроется как раз в стойке амортизатора. Одна из распространенных проблем – посторонние звуки издает отбойник. Он просто падает вниз по штоку. Что приводит к возникновению скрипа.

Что делать если потекла стойка амортизатора: последствия

Текут амортизаторы в силу своей конструкции: они представляют собой цилиндр, который ходит в специальной гильзе. Через массу масла или газа (либо одновременно и то, и другое – комбинированный тип) ходит специальный поршень. На нем зафиксирован шток. Благодаря которому отсутствует сжатие, растяжение. Сам процесс колебаний имеет место благодаря жиклерам.

Они имеют небольшой размер. Именно по этой причине шток перемещается на небольшое расстояние, медленно.

Чтобы предотвратить вытекание масла, выход газа из амортизатора в верхней своей части он снабжается специальными уплотнителями, прокладками. Благодаря им наполнение гильзы не выходит за её пределы.

Однако при серьезном износе масло начинает постепенно сочиться. Виной тому следующие детали:

Наличие вытекающего масла говорит о том, что деталь постепенно выходит из строя либо уже вышла! Протечка говорит о том, что амортизатор уже выработал свой ресурс. Ему требуется ремонт либо замена. Протечка – очевидный признак неисправности подвески. Многие задаются вопросом: можно ли эксплуатировать автомобиль в таком состоянии? Однозначного ответа на него нет.

Основные рекомендации:

  • если потекла одна стойка – то некоторое время использовать автомобиль, не нагружая сильно кузов, возможно;
  • если потекли 2 или 3 стойки – ездить нужно крайне осторожно, на малой скорости и только до ближайшего автосервиса!

При выборе амортизаторов нужно быть внимательным. Одним из компромиссных решений по соотношению цена-качество на сегодняшний день является KAYABA.

Какие водителя ждут последствия при эксплуатации текущих стоек

Многие задаются вопросом: можно ли ездить и какие возможны последствия? При эксплуатации автомобиля с 2-4 вышедшими из строя амортизаторами будут иметь место следующие последствия:

  • постепенно выйдут из строя остальные детали подвески, возможно будет «поведен» кузов – так как гасящий удары, колебания буфер в виде поршня будет отсутствовать;
  • подвеска будет принимать на себя удары и постепенно выйдут из строя всевозможные резиновые компоненты (сайлентблоки, втулки и шаровые) – так как они будут поглощать колебания;
  • расстояние от нижней точки дна автомобиля до земли будет меньше – что может привести к повреждению на больших кочках (например, просто оторвет глушитель).

Ко всем прочим неприятностям добавится также снижение управляемости – она упадет в разы. Если течь в стойке только появилась, но масло ещё просто не успело вытечь, то некоторое время она будет нормально работать.

По времени примерно 1-2 недели, не более того. Если долгое время использовать машину с неисправными амортизаторами – то это может привести к неравномерному износу резины. Так как будет присутствовать перекос кузова.

Не рекомендуется ездить на большой скорости даже с одним неработающим амортизатором. Управляемость существенно снижается, велика вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие.

Обратите внимание

Причем страховая компания может запросто отказать в выплате сославшись на неисправность автомобиля. Потому важно быть внимательным при использовании машины с проблемами в подвеске.

Причем касается это не только стоек амортизаторов.

При возникновении первых признаков неисправности необходимо осуществлять замену на новую. Желательно приобретать оригинал. Ресурс их на порядок больше – как и качество.

Источник: https://zapchasti.expert/podveska/stojki-amortizatora/neispravnosti-stojki-amortizatora.html

Ссылка на основную публикацию